Как сделать проход через стену своими руками

0 0

Как сделать проход через стену своими руками
Как сделать проход через стену своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том Как сделать проход через стену своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать.Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем Как сделать проход через стену своими руками, а некоторые даже и после этого.Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.Как сделать проход через стену

Установка котла

Монтировать систему отопления Алексей начал с установки бойлера в ванной комнате — купил электрический котел «Зота Люкс 9». По его словам, это хороший вариант — маленький, компактный и безопасный. И несмотря на то, что обошелся он дороже, чем планировалось, мужчина о покупке не жалеет.

— Котел я купил не 6 кВт от расчетного, а 9 кВт, так как в будущем планирую увеличить площадь дома. Разница в цене между ними — всего 800 рублей.

Преимущество этой модели в ее системе безопасности, позволяющей защитить установку от перепадов напряжения. Если в системе что-то произойдет, например прорвет трубу, котел отключится. К тому же у него и дизайн хороший, вполне эстетично смотрится, — поясняет он.

По словам Алексея, монтаж системы отопления начинают с установки котла и заканчивают соединением с радиаторами, так как от местоположения бойлера зависит разводка труб.

У котла есть обвязка (насос, расширительный бак, группа безопасности). Группу безопасности делают для того, чтобы предотвратить превышение максимально допустимого уровня давления и образование воздушных пробок. Также она удаляет воздух из системы.

Фильтр мужчина ставить не стал.

Он пояснил: система закрытая, песку и окалине там взяться неоткуда. Да и воду он заливал очищенную. Кроме того, фильтр стоит дорого и увеличивает нагрузку на насос.

— Я хотел сделать компактную обвязку котла. Для этого везде искал нужные комплектующие: углы, переходники, тройники, ниппели, футорки, удлинители, причем разных размеров. Всех деталей не смог купить в одном месте, — рассказывает Алексей.

— Поэтому днем искал необходимое в интернете, а вечером ездил за ним. На сбор котла ушло два дня. И еще один на его установку и на то, чтобы подвести кабель и подключить электричество.

Для обвязки котла в Алексей купил следующие компоненты:

— Дело в том, что все комплектующие подбираются индивидуально в зависимости от того, где стоит котел, какие выводы, где и какой насос и расширительный бак хотите поставить. Это творческий процесс: если опыта мало, заранее не рассчитать, — отмечает мужчина.

— Я набирал коробку всех возможных элементов и пытался собрать конструктор. Когда чего-то не хватало — докупал, когда оставалось лишнее — возвращал в магазин (такая у нас была договоренность с продавцом). Любой нормальный менеджер в магазине подскажет, какие нужны элементы, и даже поможет собрать.

Установка радиаторов

Количество радиаторов зависит от потери тепла помещением и номинальной тепловой мощности секций. А от числа радиаторов, соответственно, зависит мощность котла. Алексей сделал приблизительный расчет, так как дом имеет простую форму: квадратный, один этаж, деревянные стены.

Самый простой способ посчитать требуемое на обогрев количество тепла — исходить из площади помещений, в которых будут устанавливаться радиаторы. Потребность тепла можно определить по строительным нормам СНиПа: для средней климатической полосы на отопление квадратного метра жилья требуется 100 Вт. Умножаем площадь дома на 100.

K = 50*100 = 5 кВт

Одна ячейка алюминиевого радиатора высотой 50 сантиметров способна отдавать примерно 180 Вт/ч (это указано в паспорте радиатора). 5000/180~28 ячеек.

Алексей рассказывает: обычно радиаторы вешают на специальные кронштейны или монтируют на подготовленные стойки. Напольные стойки стоят дорого, и их применяют, когда стены не могут держать дополнительный вес. Наш герой использовал кронштейны:

— Всего в доме я установил восемь алюминиевых радиаторов.

Они дешевле и эффективнее. Стальные хуже греют и меньше служат, а биметаллические нужны, когда давление носителя намного больше, чем сейчас, например в многоэтажных домах. В ванной — радиатор на четыре ячейки, в двух комнатах с одним окном — по одному радиатору с шестью ячейками, в комнате с четырьмя окнами — четыре радиатора по четыре ячейки.

— Изначально хотел ставить меньше радиаторов, планировал два окна оставить без них. Так как восемь радиаторов для дома в 50 «квадратов» это много. Но продавец меня отговорил, — делится Алексей, — он сказал, что в доме много окон и нужно ставить батареи под каждым.

При монтаже мужчина столкнулся с тем, что окна расположены слишком низко. Более того, расстояние от пола до подоконника разное — от 55 до 70 сантиметров. В таких случаях, объясняет он, покупают радиаторы высотой 30 сантиметров.

Но так выходит дороже: радиатор на пять ячеек высотой 30 сантиметров стоит столько же, сколько пять ячеек высотой 50 сантиметров, а выход тепла получается меньше. Поэтому Алексей решил ставить большие. Если радиатор не подходил по размеру, он отодвигал его от стены на несколько сантиметров.

Прокладка труб

Котел со всеми радиаторами отопления связывают трубы. Алексей купил 31 метр полипропиленовых труб диаметром 20 миллиметров, армированных стекловолокном, а к ним, соответственно, заглушки, угольники, переходники.

Двухтрубная система с нижней разводкой состоит из подающей и обратной труб.

Между ними устанавливаются радиаторы: вход радиатора подключается к подающей трубе, а выход — к обратной. Подающая и обратная трубы проходят рядом друг с другом, под батареями. На этапе строительства дома или при капитальном ремонте, отмечает Алексей, их можно спрятать в полах.

— Такая система обеспечивает равномерное распределение тепла по комнатам, — поясняет мужчина.

— С ее помощью можно регулировать температуру путем полного или частичного перекрывания отдельных радиаторов, что, кстати, важно при ремонте. Нижнюю разводку чаще всего используют в частных домах, чтобы трубы не было видно. Можно было сделать систему и с одной трубой — «Ленинградку», но тогда последний радиатор будет холодный, а первый — горячий.

Монтаж системы Алексей начал с просверливания отверстий в стенах, каждое диаметром 36 миллиметров. Инструменты — дрель, сверла, линейку, карандаш, уровень — взял у знакомых. Чтобы при изменении геометрии деревянных стен трубы не сломались, а при удлинении могли двигаться, мужчина установил гильзу (устройство для прохода трубы через стену, выполняется в форме трубных изделий.

— Прим. ред.). Свободное место между гильзой и трубой он заполнил теплоизоляцией (всего на это ушло около двух метров материала).

Нижние венцы дома выполнены из лиственницы.

Эта древесина устойчива к гниению и при этом очень прочная: гвоздь забить сложно, делится наш герой. Сверла ломались и затуплялись. В итоге Алексею пришлось покупать новые.

— Дальше я стал протягивать трубы, — рассказывает он. — Резал трубы специальными ножницами для пластика. Инструмент взял у брата, а аппарат для сварки — паяльник — у знакомых.

Помимо ножниц и паяльника с насадкой, соответствующей диаметру труб, понадобились муфты, углы, тройники, заглушки. Деталей ушло много, но цена у них невысокая. Заранее посчитать общее их количество сложно, поэтому продавец насыпал ему с запасом, а остатки предложил вернуть после окончания работ.

— Паять несложно.

Ножницами обрезаем кусок трубы. Выбираем фитинг меньшего диаметра, чем диаметр трубы, конец которой предварительно протираем и обезжириваем спиртом. Соединяемые детали устанавливаем на соответствующую насадку на паяльнике.

Изделие нужно вставить на полную глубину сварки в гильзу, а на дорн надеть раструб фитинга. Далее выдерживаем время нагрева. После разогрева детали снимаем с паяльника, соединяем вместе и охлаждаем, — объясняет наш герой.

У Алексея на сварку одного стыка ушло около 10 секунд и примерно минуту на охлаждение.

Время, отмечает он, зависит от производителя труб и фитингов, температуры воздуха в доме, мощности сварочного аппарата, напряжения в сети. Лучше всего взять дополнительно кусок дешевой трубы, горстку самых дешевых фитингов и тренироваться до идеала. «Сложного ничего в этом нет, однако момент ответственный», — подчеркивает мужчина.

Итак, соединение системы готово. При монтаже полипропиленовых труб необходимо в углах помещения оставлять припуск, чтобы при температурных деформациях трубы обеспечить ей свободное осевое перемещение.

— Дело в том, что полипропиленовая труба с высоким давлением и температурой в процессе эксплуатации удлиняется, — говорит наш герой. — И если установить ее впритык к стене, то через некоторое время труба расширится и пойдет волной. Как вариант, можно поставить специальные расширители — пластиковые петли, но они не очень красиво смотрятся.

Например, на 8 метров трубы Алексей сделал отступ от стены 4 сантиметра. С момента установки прошло несколько месяцев — трубы встали на место. Удлинились они на 3 сантиметра.

Мужчина предупреждает: нужно продумать, как трубы пройдут возле входной двери, чтобы они не мешали и не были повреждены в процессе эксплуатации. “Я увеличил порог входной двери и под ним провел трубу, — рассказывает он.

— Когда ставил трубы, сразу установил и краны.

Я купил быстросъемное соединение «американка». Та часть, которая монтируется в радиатор, имеет шестигранный вырез, поэтому пришлось приобрести специальный ключ, — подчеркивает Алексей. — Кран разъединяется, одна часть устанавливается на радиатор.

Cобираем кран и наживляем к нему муфту. Проводим параллель до установленной трубы вниз и отмечаем, где должен стоять тройник. Обрезаем трубу, ввариваем тройник, отмеряем отрезок от тройника до муфты, отсоединяем муфту и ввариваем этот отрезок в тройник и в муфту.

Далее снимаем кран, прикручиваем к муфте и соединяем «Американку». Очень важно на этом этапе отмечать необходимые углы соединений, чтобы не перекрутить трубу и плотно соединить резьбу. Для уплотнения резьбы лучше использовать сантехническую нить, так как она позволяет поворачивать собранное соединение в некоторых пределах для компенсации погрешностей.

Испытание

Алексей вспоминает, что было немного страшно заливать воду под давлением: «Вдруг что-то не так, все-таки это спайка полипропилена».

— В итоге я сделал, как подсказал знакомый, — говорит он. — Я накачал систему воздухом до рабочего давления 2,5 атмосферы. Для этого использовал автомобильный компрессор.

Шланг прикрутил к заливному крану и накачал воздухом. Таким способом я искал возможные места протечек. Но их, к счастью, не оказалось.

Затем наш герой взял колодезный насос, набрал ведро воды и постепенно, спуская воздух, залил воду.

Когда первый раз сливал воду, заметил в ней мусор и почувствовал запах сероводорода. Поэтому несколько раз промыл систему, чтобы избавиться от мусора. После этого спустил воздух с радиаторов и включил нагрев котла.

Система готова: по трубам бежит горячая вода, которую нагревает котел. Насос давит горячую воду из котла в трубу, она попадает в радиатор, отдает тепло и идет дальше обратно по кругу. Давление в системе создается с помощью циркуляционного насоса.

— В комнате установил датчик температуры, который подключен к бойлеру.

Котел, когда воздух нагревается до 23 градусов, отключается и остывает до 20 градусов, — говорит мужчина. — И только после этого снова включается. Но проблема в том, что когда он остывает, в доме уже зябко.

Вот с этой настройкой родители мучаются до сих пор. Пытаются под себя все настроить. А то ночью жарко, днем прохладно.

Отопительную систему Алексей монтировал две недели и два дня, работая в свободное время.

Он признается, в пустой квартире сделать это было бы проще и быстрее: «Постоянно мешала мебель. Приходилось передвигать ее с места на место, тяжелые шкафы и диваны». На все материалы мужчина потратил 36 тысяч рублей (с учетом скидки).

Как вывести дымоход через стену своими руками

Чтобы отопление было эффективным, дымоход нужно собирать по всем правилам.

Дымоходы по материалу изготовления разделяют на несколько видов:

Кирпичный.

Таким материалом сейчас пользуются редко. Дымоход очень трудно очищать от сажи, и процесс реставрации займет много времени и сил.Керамический. Удобный вариант тем, что внутренние стенки гладкие, сажа практически не скапливается, используют специальный дымоходный кирпич.Металлический: самый дешевый вариант, между двух оболочек прокладывают утеплитель.

Сделать дымоход правильно не так сложно, главное, придерживаться схемы проекта и продумать все детали.

Основными достоинствами дымохода через стену можно назвать то, что его можно собирать тогда, когда дом уже построен; дымоход не занимает никакого места в доме; несложный в своей сборке и установке, так как перестраивать перекрытие этажей не придется.

Есть и свои недостатки такого вида дымоходов. Зимой дымоход через стену отдает свое тепло улице, а не помещению; трубу утепляют, без этого дымоход зимой не сможет правильно функционировать; эстетически это не всегда может нравиться; дымоходу должно хватать места на участке для эффективной работы.

Как вывести дымоход через стену своими руками

Прежде чем определяться с диаметром и высотой трубы, нужно разобраться с техническим паспортом котла.

Если длина трубы будет мала (меньше пяти метров), то тяга окажется слабой, и котел не будет эффективно разгораться и обогревать помещение. А если длина дымохода слишком велика (свыше 10 метров), то тяга, соответственно, получится слишком высокой, и котел станет работать скорее на дымоход, чем на обогрев. Как результат, будет тратиться много топлива.

Когда делаете дымоход через стену, то целесообразнее будет установить для трубы кирпичную защиту таким образом, чтобы кирпич служил защитой и утеплителем для трубы. Эффективность работы такого дымохода в десятки раз выше, чем дымоход, не обшитый утеплителем.

Вот определенные правила, которых следует придерживаться во время монтажа дымохода:

Если вы собираетесь монтировать дымоход в бане, как правило, выполненной из дерева, то вначале нужно произвести изоляцию стены, обложить кирпичом или асбестом.

Прежде чем приобрести дымоотводную трубу, обратите внимание, какой мощности отопительное устройство: чем оно сильнее, тем больший диаметр трубы понадобится. Учтите, что чем больше изгибов имеет труба, тем меньшая тяга будет образовываться. Очень важно для защиты от осадков и ветра установить дефлектор.

Если планируется монтаж дымохода в деревянном доме, то, как и для бани, стену нужно обложить негорючим материалом.

Обкладывать трубу можно каменной ватой, это хороший материал, подходящий для того, чтобы труба проходила через деревянные стены (т. е. через пиломатериалы).

Для обкладки подойдет и асбест, для его изготовления применяют природные материалы, которые обеспечат пожарную безопасность при монтировании дымоходов через деревянные стены. Для долговечной изоляции пользуются базальтовым прессованным картоном. Его эффективность высока благодаря базальтовому волокну, которое смешивают с неорганическим веществом для связки.

Можно выбрать уже заранее подготовленную изоляцию в трубе – сэндвич. Утеплитель в таких трубах имеет низкую теплопроводность. Однако ее цена будет значительно выше труб без утеплителя, и ее монтаж без специалистов не обойдется.

Преимуществами коаксильного дымохода можно назвать то, что он берет воздух с улицы для того, чтобы работал котел. По его внутренней трубе поднимаются продукты горения, а по внешней опускается воздух для обогрева.

Лучший дымоход, который подойдет именно для вашей обогревательной установки, нужно выбирать тщательно, учитывая нюансы и технические параметры обогревательного устройства.

Правильный монтаж дымохода обеспечит не только эффективную работу трубы, но и отопительной установки. Для более детальной информации и наглядного примера можно посмотреть видеоинструкцию, как вывести дымоход через стену, и какая схема подойдет для вашего дома и ваших пожеланий.

Монтаж дымохода через деревянную стену

При проектировании деревянного дома важно учесть, каким способом он будет отапливаться. При подключении к системе централизованного отопления проблем не возникает.

Но если решено запроектировать более экономичный автономный способ обогрева помещений (котел, печь), то необходимо задуматься о том, как вывести продукты сгорания из помещения. Основная проблема здесь в том, как провести дымоход через стену в частном деревянном доме. Чтобы предотвратить неприятные последствия, необходимо соблюдать рекомендации по пожарной безопасности при проектировании и монтаже своими руками.

Способы изготовления дымоходов

Монтаж системы, с помощью которой осуществляется вывод продуктов сгорания, может выполняться из следующих материалов:

Дымоход в деревянном доме из кирпича – решение, которое сейчас практически не используется. Применение обосновано, например, в процессе реставрации, когда нужно воссоздать первоначальный облик дома, который представляет историческую ценность.

Керамические изделия являются более современным решением.Представляет собой конструкцию из специального дымоходного кирпича, утеплителя и внутренней керамической трубы. Их монтаж позволяет обеспечить гладкость внутренних стенок и снизить оседание сажи на внутренней поверхности трубы.

Металлический дымоход – это составная труба, состоящая из двух оболочек с уложенным между ними утеплителем.Для каждого типа конструкции предъявляются свои требования по монтажу и проектированию. Поэтому без детального рассмотрения каждого в отдельности сложно понять технологию устройства через стену.

Керамические дымоходы

При изготовлении внутреннего дымохода к нему предъявляются следующие требования:

минимальное расстояние от дымохода до несущих балок, если предусмотрена укладка между трубой и перекрытием листов асбеста в два слоя – 250 мм, без укладки асбеста – 380 мм. при наличии изоляции из асбеста расстояние от трубы до деревянной стены принимается равным 250 мм и более, если изоляция не предусмотрена, расстояние принимается не менее 380 мм.

при использовании для утепления минеральной ваты расстояние от трубы до стропил принимается не менее 130 мм;при использовании легкосгораемых материалов – 260 мм;для кровельного покрытия в местах соприкосновения с трубой должны использоваться устойчивые к высоким температурам материалы (сталь, керамическая черепица, шифер). Если же применяются такие материалы, как битумная гибкая черепица, необходимо предотвратить ее контакт с трубой. Расстояние от битумного покрытия до дымохода в плане должно составлять не менее 50 см.

Все описанные выше требования актуальны для изготовления внутреннего дымохода, но иногда лучше выбрать наружный вывод. Он позволяет избежать сложностей и повысить безопасность конструкции, поскольку продукты сгорания не могут попасть в помещение.

Такой монтаж подойдет только в том случае, если котел расположен непосредственно на наружной стене.

Конструкция не позволит выполнить протяженный горизонтальный участок. К плюсам использования можно отнести привлекательный внешний вид здания. Лучше всего такой вариант подойдет для котлов на жидком и газообразном топливе.Минусом конструкции станет повышенное образование конденсата, которое приводит к оседанию на стенках веществ, разрушающих трубу.

Изготавливается наружный дымоход так же, как и внутренний, но следует предусмотреть утепление его стенок, контактирующих с холодным воздухом.

Толщина теплоизоляции составляет до 10 см и назначается в зависимости от климатических особенностей местности. Важно, что в большинстве случаев труба все равно будет проходить через кровельное покрытие, поэтому стоит соблюдать рекомендации, для внутренних выводов.В нижней части предусматривают отверстие для проверки и очистки, а также устанавливают капельник. Под кирпичную трубу придется сделать отдельный фундамент или выступ опоры под дом.

Металлические дымоходы

Здесь при монтаже, помимо того, что учитывается расстояние, чтобы обезопасить стену или перекрытие, принимается различная толщина внутренней стенки для нагревательных приборов, из которых производится вывод продуктов сгорания:

Стенка изготавливается из нержавеющей стали. Дополнительным плюсом такого дымохода является то, что в комплекте к нему идут элементы для того, чтобы осуществить проход дымохода через деревянное перекрытие, кровлю или стену.

Монтаж через стеновое ограждение позволяет избежать необходимости прохождения через перекрытие и кровлю.

Такой способ повышает безопасность системы, поскольку труба располагается на улице и продукты горения не могут попасть в помещение. Для похода металлической трубы через стену применяются готовые детали. При этом важно помнить, что появляется горизонтальный участок и нужно предусмотреть скользящую заделку, которая не позволит повредить дымоход при усадке деревянных конструкций.

Монтаж через наружную стену металлических труб – наиболее простой вариант для изготовления дымохода своими руками.Такой способ позволяет менять направление труб без затруднений. Работу ведут в следующем порядке:

Разметка трассы прокладки, определение точки вывода через стеновое ограждение. Изготовление отверстия по размерам дымохода.Фиксация внутренней части патрубка, прохождение через отверстие в стене, утепление.Изменение направления дымохода под углом 90 градусов с помощью специального тройника с очистным клапаном, который обеспечивает возможность ревизии и очистки.

Устройство устанавливается на некотором расстоянии от стены.Наращивают трубу в высоту. При необходимости изменения направления требуются дополнительные тройники. Фиксация дымохода к стене выполняется с помощью специальных креплений, расположенных через 2 метра.

Монтаж дымохода через стену

Необходимость установки дымохода не традиционным способом – через крышу, а горизонтальным – через стену, обусловлена обычно забывчивостью владельца дома: жилище по всем правилам деревянного зодчества уже возведено, а о том, где и как будет проходить дымовой канал, никто заранее не подумал.

«Дым через стену»: плюсы и минусы

Вывод дымоходапо условной горизонтали имеет свои преимущества и недостатки для своего «автора». И чтобы понять все тонкости процесса, лучше предварительно посмотреть специальное обучающее видео. А знать заранее нужно следующее:

Как следствие – вывод через стену не потребует нарушения целостности межэтажных перекрытий и/или крыши.Это – плюсы. А что же минусы

Строго по правилам

Прежде, чем браться за вывод дымоходной трубы через стену деревянной постройки, следует усвоить несколько важных правил, игнорировать которые нельзя ни в коем случае:

Сразу определите, какого диаметра вам понадобится труба внешнего дымохода– этот параметр зависит от мощности отопительного котла в доме, но нужно учитывать и прочие характеристики.

Неправильный расчет может привести к одному из двух негативных результатов: слишком большой расход топлива или внутреннее задымление прогреваемого помещения.Никаких коммуникаций! Проходу ничего не должно мешать.Геометрия – на первом месте: при выводе дымохода обязательно должен быть соблюден угол 90°, т. е. если уж вы взялись за монтаж дымовыводящей трубы своими руками, следите за тем, чтобы установить следующий элемент конструкции перпендикулярно предыдущему.

Соблюдайте расстояния! Конструкция крепится к стене здания через равные расстояния. Оптимальным считается промежуток в 60 см, допустимый максимум – 100 см.

Место прохода дымохода через стену необходимо обезопасить– закрыть защитным кожухом либо (специалисты считают, что это более правильно) заштукатурить, вначале заполнив пустое пространство, например, базальтовым волокном (или иным теплоизоляционным материалом).

Верное решение

Можно, конечно, усложнить себе жизнь и взяться за изготовление своими руками кирпичного наружного дымохода. Но современные печники-любители все же предпочитают более прагматичный и легкий в монтаже материал – сэндвич-трубы.

Правильно вывести через стену конструкцию из двух труб разного диаметра, между которыми производитель поместил слой теплоизоляции (обычно речь идет о базальтовом волокне), может и начинающий. Особенно с учетом того, что производится этот материал разной комплектации и размерами – на любой вкус.

Плюсы сэндвич-дымохода:

Всегда следует обращать внимание на качество материалов – чем оно выше, тем надежнее ваше «произведение». Самый подходящий вариант для того, чтобы провести через стену дымоход, – огнестойкая сталь и оцинкованный металл. С ними прочность и устойчивость к высоким температурам обеспечена.

Внешний дымоотвод: выбираем способ, готовим элементы

Проход через стену можно осуществить двумя способами – одноконтурным и двухконтурным.

Что подготовить для монтажа дымохода-сэндвич своими руками?

Проход через стену: от котла и дальше

Вывод внешнего дымохода начинается изнутри – от отопительного котла/камина/печи: дымоотвод крепится с трубой отопительного устройства, закрепляется заглушкой – и идет дальше, к месту прохода через стену.

Где будет выход дымохода наружу, зависит от многих факторов, но наилучший вариант – со стороны фронтона. Если же с ним не складывается, и установка возможна только со стороны ската крыши, – стоит позаботиться подготовкой опорной стойки. Но для начала замерить кровельный свес – если он превышает 40 см, стойка не понадобится: трубу при креплении конструкции можно будет просто пустить сквозь свес, это послужит дополнительным средством фиксации.Выше того места, где будет выход дымоотвода, нужно укрепить снегозадержатель.

Основные этапы сборки своими руками внешнего дымохода:

Для изменения направления дымохода потребуется тройник с очистным стаканом – его потом (все также своими руками) несложно будет демонтировать, чтобы почистить. Тройник со стаканом фиксируется кронштейном.

Монтаж сэндвич-дымохода

В последние годы все больше дымоходов делают из сэндвич-труб.

Дело в относительно невысокой цене, длительном сроке эксплуатации, вполне привлекательном внешнем виде. Немаловажно еще и то, что возможен самостоятельный монтаж сэндвич-дымохода. Дело это не очень простое — много нюансов, но справится можно своими руками, без привлечения специалистов.

Что такое сэндвич труба и какие они бывают

Сэндвич трубу назвали так за ее многослойность: есть два слоя металла, между которыми находится утеплитель. Такое строение решает многие проблемы, которые были присущи простому дымоходу из металлической трубы. Во-первых, слой утепления не позволяет наружному металлическому кожуху разогреваться до критических температур, от трубы не идет жесткое излучение.

В помещении создаются более комфортные условия. Во-вторых, тот же утеплитель значительно снижает количество конденсата, который образовывается при выводе трубы на улицу. В-третьих, так как наружный кожух имеет уже не такую высокую температуру, проще делать проход дымовой трубы через крышу или стену.

Сэндвич-труба — это два металлических цилиндра, пространство между которыми заполнено утеплителем

Из каких материалов делают

Сэндвич трубы делают из оцинкованной или нержавеющей стали. Оцинкованные сэндвич трубы для дымоходов применяются редко.

Разве что для отвода продуктов горения маломощного настенного газового котла или газовой водогрейной колонки. Могут использоваться для утепленной вентиляции. Для более серьезных отопительных приборов они непригодны — при высоких температурах цинк выгорает, сталь быстро ржавеет, дымоход приходит в негодность.

Сэндвич трубы для высокотемпературных дымовых газов делают из нержавеющей стали.

Причем нержавейка применяется разных марок — от сплавов с небольшим содержанием легирующих металлов, до высоколегированной жаростойкой. Разной может быть и толщина металла — от 0,5 до 1 мм, а также толщина утеплителя — 30 мм, 50 мм и 100 мм. Понятно, что разной будет сфера применения, да и цена тоже.

Разные марки нержавеющей стали имеют разное назначение. Более дешевые сплавы используются для наружного кожуха, более термостойкие и дорогие — для внутреннего.

Это необходимо для удешевления продукции, да и не нужна высокая стойкость к температурам снаружи дымохода. Есть еще более бюджетные варианты — внешний кожух делают из оцинкованной стали. Внешне эти изделия проигрывают нержавеющим, но служат нормально (при нормальном утеплителе и его толщине).

 Утеплитель и его толщина

Между двумя слоями металла находится утеплитель. Чаще всего это каменная вата. Толщина утеплителя бывает от 30 до 100 мм:

При утеплении в 30 мм толщиной температура дымовых газов не должна быть выше 250°C.

Такие температуры выдают только газовые котлы небольшой и средней мощности.Слой утеплителя в 50 мм позволяет выдерживать температуры до 400°C. Область применения — любые газовые и жидкотопливные котлы, дровяные, при условии вывода дымохода на улицу (через стену).Слой каменной ваты в 100 мм позволяет выдерживать нагрев до 850°C. Такой сэндвич дымоход может быть установлен на твердотопливный котел любого типа, в каминах и очагах.

Кроме толщины утеплителя, надо обращать внимание и на его марку, а вернее — на температурный диапазон, в котором он может работать. Далеко не любая каменная вата может выдержать нагрев до 850°C, а только некоторые специальные марки. Если вам нужен дымоход для твердотопливного котла, придется еще и термостойкость утеплителя учитывать.

Набор элементов, из которых собирают сэндвич-дымоход любой конфигурации

Типы соединения

Соединяться между собой элементы сэндвич дымохода могут двумя способами: раструбами и гофрированными краями. Раструбное соединение предполагает наличие с одной стороны чуть более широкой фаски.

При таком исполнении достигается высокая степень герметичности дымохода. Данный вид сэндвич труб хорошо подходит для газовых котлов, где важно не допустить утечки. Есть и минус: монтаж требует высокой точности.

Гофрированный край сэндвича позволяет собирать дымоход без проблем. Минус такого решения — для обеспечения герметичности требуется значительное количество высокотемпературного герметика, а стоит он немало.

Особенности сэндвич-труб для дымоходов

Также стоит обратить внимание на продольный шов. Он может быть сварным или фальцевым.

Если шов сварной, он должен быть выполнен в аргоновой защитной среде (чтобы не выгорали легированные металлы). Именно такой тип соединения необходим для твердотопливных котлов, банных печей и каминов. Для всех остальных можно использовать и фальцевое соединение.

Способы монтажа

Есть два способа вывести дымоход наружу.

Первый — провести трубу через стену, а потом по наружной стене поднять до требуемого уровня. Второй — вверх, через потолок и кровлю. И тот и другой неидеальны.

Если дымоход оказывается на улице, из-за перепада температур в нем активно образуется конденсат.

Потому в нижней части дымохода обязательно устанавливается тройник с конденсатосборником (стаканом) и прочистным отверстием. Этот узел позволяет проводить обслуживание дымохода без особого труда: стакан откручивается, конденсат сливается. Также без проблем периодически сбивается сажа — через прочистное отверстие можно запустить специальный ершик для дымохода.

Примерная схема прохода трубы дымохода через стену и кровлю

Если дымоход будет выводиться через крышу, нужны будут несколько проходных узлов — по количеству перекрытий. Если дом одноэтажный, потребуется один проход через потолок, а второй — через кровлю. Также надо будет мастер флэш или фартук для круглой трубы из оцинковки.

Монтаж сэндвич-дымохода на улице требует наличия только одного проходного узла — через стену. Зато необходимо будет крепить его к стене каждые 1,5-2 метра. Если стены здания горючие (деревянный дом или каркасник), стены в обязательном порядке защищаются негорючим экраном.

По дыму или конденсату

Типы сборки сэндвич труб

Как уже говорили выше, одна сторона сэндвич трубы чуть шире, вторая — чуть уже.

За счет этой разницы в диаметре модули соединяются один с другим. Если более широкий конец оказывается повернутым вверх (на рисунке справа), сборка называется «по конденсату». При таком способе монтажа капли конденсата беспрепятственно стекают вниз.

Недостаток этого метода — при недостаточной герметизации стыков дым может просачиваться в микротрещины. Данный вид монтажа сэндвич-дымохода используют при выводе трубы через стену. Тут как раз и требуется свободное стекание конденсата, а небольшие утечки дыма нестрашны — они на улице некритичны.

Если вверх оказывается повернут более узкий край, второй элемент надевается на него сверху более широкой частью.

Такой тип сборки называется «по дыму» (на рисунке слева). В этом случае стекающий по стенке конденсат может просочиться через недостаточно хорошо заделанный стык. Зато дым проходит свободно.

Данный тип сборки используется, если труба идет внутри помещения  (выводится через крышу). Текущий по трубе конденсат, конечно, портит внешний вид, но он не так опасен, как просачивающиеся в помещение дымовые газы. Тем более, что при хорошей герметизации стыков и конденсат не просочится.

Для того чтобы соединение модулей сэндвич дымохода было надежным, каждое из них обычно промазывается термостойким герметиком, а затем еще стягивается хомутом.

Параметры

Сэдвич дымоходы хороши тем, что имеют модульную структуру, что позволяет собрать любую конфигурацию, с любыми параметрами. Перед тем как отправиться в магазин, необходимо знать требуемый диаметр дымохода, высоту трубы и те дополнительные элементы, которые понадобятся.

Диаметр дымохода

При выборе диаметра сэндвич трубы, действует простое правило: он не может быть меньше диаметра выходного патрубка котла.Если выходной патрубок у вас 120 мм, то и внутренний диаметр сэндвича должен быть таким же или больше. Шире он быть может, а вот меньше — точно нет, причем заужение нельзя делать на всем протяжении дымохода. Если дымоход немного шире патрубка, приобретается переходник, который ставится непосредственно на выход котла, а дальше уже идет рабочий размер.

Если котла пока нет, но вы знаете его мощность, можно выбрать дымоход ориентируясь на эти данные:

Но лучше купить (или хотя-бы выбрать) котел, а потом уже определяться с дымоходом, потому что многие производители страхуются, делая выходные патрубки шире — для улучшения тяги.

Монтаж сэндвич-дымохода начинается с определения диаметра

Высота трубы

Высота дымохода над поверхностью кровли зависит от месте его вывода, но при этом его минимальная высота должна составлять 5 м. То есть, если высота дома небольшая, трубу в любом случае выводите на высоту 5 метров. Если высота дома выше 5 м, то труба должна возвышаться над кровельным материалом на следующую высоту:

При таких условиях обеспечивается нормальная тяга. Дым будет нормально уходить независимо от погодных условий. Чтобы предотвратить попадание в дымоход листвы, ставят специальные зонты, флюгарки, а в ветреных местах — дефлекторы, которые еще улучшают тягу.

Высота трубы сэндвич-дымохода

Если вывести на такую высоту трубу не получается, ставят дымосос — получается принудительная тяга. Вентилятор нужен будет не все время, но в некоторых условиях, когда естественной тяги недостаточно, принудительная вытяжка спасает положение.

Монтаж сэндвич-дымохода через стену

При выводе дымовой тубы через стену есть два способа.

Первый вариант (на фото слева) — поднять его в помещении ближе к потолку, и там вывести. Второй — сделать вывод на уровне дымового патрубка от котла. В этом случае почти весь дымоход оказывается на улице.

Как можно выводить сэндвич дымоход через стену

Предпочтительнее второй вариант — в нем имеется всего одно колено, а значит, при равных условиях, тяга будет лучше. Также при таком строении меньше шансов на образование сажных пробок.

Если выход дымового патрубка находится не сзади печи, а сверху, схема установки немного меняется — добавляется колено на 90°, далее прямой участок для прохода через стену, а далее также, как и на других схемах.

Сама печь ставится на негорючее основание, негорючим экраном закрывается стена за печкой. Проще всего закрепить на стене лист металла. Крепить можно на керамических изоляторах 2,5-3 см высоты.

Между листом металла и стеной будет прослойка воздуха, так что стена будет в безопасности. Второй вариант — подложить под металл теплоизоляционный материал — например, картон из минеральной ваты. Еще вариант — лист асбеста (как на фото).

Подготовка места под установку печи и установленный в стену ППУ с куском трубы

В стене проделывают отверстие.

Его размеры определяются СНиПом -расстояние от трубы до негорючих стен должно быть не менее 250 мм со всех сторон, а до горючих — 450 мм. Получается солидная дыра, особенно если говорить о стенах из горючих материалов. Есть один момент, при помощи которого можно уменьшить размеры отверстия под проход сэндвича: сделать размеры по нормам негорючих стен и обшить проем негорючим материалом.

Пример организации прохода сэндвич трубы через стену

Проем может быть круглым или квадратным, лишь бы выдерживались противопожарные нормы. Квадратные отверстия делать и обшивать проще, потому чаще делают их.

Вот так выглядит заделанный листом металла проход трубы через стену

В данное отверстие вставляется проходной узел — короб из негорючего материала.

В него заводится сэндвич труба дымохода, фиксируется по центру. Все зазоры закладываются жаростойким утеплителем, дыра с двух сторон закрывается негорючим материалом. Обычно это лист металла.

Со стороны помещения вставляется проходной узел. В данном случае он из минерита, но может быть и металлический

Один важный момент: разрабатывать дымоход надо так, чтобы внутри стены не было стыка двух труб. Все стыки должны быть видимыми и обслуживаемыми.

Далее надо сделать или установить готовый опорный кронштейн, который будет держать весь вес трубы. Конструкция может отличаться в деталях, но основная идея одна — опорная площадка, которая при помощи упоров передает вес на стену.

Самодельная опорная площадка для наружного сэндвич дымохода из уголоков 50*50 мм и 40*40 мм
Сделанная своими руками опорная площадка из перфорированного уголка
Конструкция из П-образного металлического профиля

Подобную конструкцию можно сварить из профильной трубы небольшого сечения 25*25 мм или 25*40 мм.

Как видите, к трубе, которая проходит через стену, подсоединяется тройник.

В нижней части находится съемный стакан, в котором скапливается конденсат. Некоторые модели имеют внизу штуцер с небольшим краном. Это еще удобнее — не надо снимать стакан, можно подключить к штуцеру шланг, вывести его в какую-то емкость (он очень токсичен, так что сливать его возле дома не надо) и сливать простым поворотом крана.

Далее туба выводится на требуемый уровень. Так как в данном случае расстояние до конька явно будет больше чем 3 м, можно чтобы высота дымохода была немного ниже конька — не ниже, чем на 10° по отношению к горизонтальной линии, проведенной от уровня конька.

Вывести дымоход желательно выше конька

Но так как данный дом находится в низинке, для обеспечения тяги трубу подняли даже выше конька.

К стене она крепилась хомутами из нержавейки, с шагом немногим более метра. На крыше поставлены растяжки из стального прута диаметром 6 мм. Для установки растяжек есть специальные хомуты «с ушками», к которым и крепятся растяжки.

Крепление растяжек к дымоходу из сэндвич туб

Еще один важный момент, про который многие забывают: в месте установки трубы, на крыше надо установить секцию снегозадержателя, иначе, по весне трубу может снести снегом (если труба не выведена в сторону фронтона, как на фото).

Как установить дымоход через крышу

При выводе дымохода из сэндвич труб через крышу, надо учитывать расположение балок перекрытия и стропильных ног на кровле. Надо подгадать так, чтобы труба проходила между этими элементами.

Минимальное расстояние от наружной стенки трубы до горючего элемента должно быть не менее 13 см, и это — при условии, что горючий элемент будет защищен утеплителем. Чтобы выполнить это требование, часто приходится смещать трубу. Делают это используя два угла под 45°.

Смещение трубы для прохода через потолочное перекрытие

Обратите внимание, что монтаж сэндвич-дымохода от твердотопливного котла начинается металлической трубой без утепления. На фото выше она черного цвета. После нее ставится переходник на сэндвич, и в проходной узел заходит уже дымовая труба с утеплением.

В потолке вырезается отверстие, которое отвечает пожарным нормам — 250 мм от края трубы, если перекрытие будет защищено теплоизоляционным материалом. Вырезав отверстие, его края закрывают негорючим теплоизоляционным материалом. Лучше всего для этого подходит минерит (прибивается гвоздями или крепится саморезами по дереву).

Серый материал по периметру отверстия — минерит

В полученный короб заводится труба сэндвич дымохода.

Она должна быть направлена строго вертикально, без малейших отклонений. Жестко фиксировать ее нельзя, можно только придать направление, установив несколько планок, которые будут ее придерживать, но двигаться вверх/вниз она сможет без труда. Это необходимо, так как при нагреве ее длина значительно увеличивается.

Оставшееся пространство закладывается базальтовой ватой (проверьте температурный диапазон). Еще вариант — насыпать керамзита, гранулированного вспененного стекла.

Раньше еще засыпали песок, но рано или поздно, он весь просыпался сквозь щели, так что сейчас этот вариант непопулярен. С лицевой стороны вся эта «красота» закрывается листом нержавейки, под который подкладывается (между ним и потолком) негорючий материал. Раньше это был асбестовый лист, но так как асбест признан канцерогеном, стали использовать картон из минеральной ваты.

Есть еще один вариант. Оббить края отверстия минеральной ватой, а затем вставить готовый потолочно-проходной узел из нержавейки. В нем сразу есть и короб, и декоративный нержавеющий экран.

Готовый потолочно-проходной узел (один из вариантов)

Выведя трубу на чердак, проделывают отверстие в кровельном пироге. Все пленки в месте прохода (пароизоляцию и гидроизоляцию) надрезают крест-накрест.

Полученные треугольники заворачивают и закрепляют скобами из степлера. Так урон получается минимальный. Обнажившуюся обрешетку обрезают так, чтобы до трубы было не менее 13 см.

Как вывести дымоход через крышу — проход потолочного перекрытия и кровли

На правом фото выше проход через кровлю неправильный — слишком маленькое расстояние между трубой и досками. По-хорошему надо обрезать их по нормативу, оббить тем же минеритом. Получится должно нечто, похожее на следующее фото.

Правильный проход сэндвич-дымохода через кровлю

Далее, после настила кровельного материала, на трубу надевается мастер-флеш, юбке придается нужная форма (под форму кровельного материала).

Мастер-флэш для сэндвич-дымохода — резиновый колпак с гибкой «юбкой»

Стык резины и трубы заделывается термостойким герметиком. Также герметиком промазывается поверхность кровля под «юбкой».

Установленный на трубе мастер-флэш

Обратите внимание, каждое соединение модулей сэндвича стянуто хомутом. Для внутреннего дымохода это тоже справедливо.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости сделать проход через стену.Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, как говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео

Источники:

https://www.irk.ru/news/building/article/73001/

https://gidpopechi.ru/dymohod/kak-vyvesti-dymohod-cherez-stenu-svoimi-rukami.html

http://domzastroika.ru/walls/montazh-dymohoda-cherez-derevjannuju-stenu.html

https://poluchi-teplo.ru/dyim/montazh-dyimohoda-cherez-stenu.html

http://stroychik.ru/otoplenie/montazh-sendvich-dymohoda

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.